【毎年割り当ての人気商品】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　IGT トスカーナ ビアンコ ピアンヴェッキオ 2025 タイプ　白 品種　リースリング50/ヴェルメンティーノ50 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** ラッダのプロット「ピアンヴェッキオ」に植わるヴェルメンティーノ50％にリースリング50% 。ヴェルメンティーノは2024VTから一部を3週間ほどマセレーションしている。このマセレーションしたヴェルメンティーノの割合は10％程度。2025VTは前年に比べると酸度の高い仕上がりとなったため、よりリニアな表情をしている。メインはステンレスタンク内で数ヶ月の静置。数パーセントのみ新しいトノーで静置したマストを最終的にブレンド。 生産者について（輸入元資料2026引用） 「笑いながら飲めるワイン」のつくりかた 2022年のイル・グエルチオを試飲したアントニオ・ガッローニが「まるでジャンフランコ・ソルデーラのブルネッロを彷彿とさせる」と評したことについて、ショーンは次のように一蹴しました。 「私は全くそうは思わないけどな。リエチネでワインをつくっていた時に彼と話をすることがあったけど、なんというか、大きな声では言えないが、とにかく気難しい人物だった。正直ワインについて共有するものはなにひとつ無いと思うな」 私が笑って聞いていると、続けて 「そういえば、彼はこんなことを言ってたよ。”ブルゴーニュワインってのはありゃワインでない”と。私はブルゴーニュワインが大好きだからそれ以上会話は弾まなかった。わかるだろ？」 想像するだけで楽しそうな雰囲気ですが、しかし逆にジャンフランコ・ソルデーラにしても、もし彼が生きていれば「あんな若造と一緒にされては困る」と言っていたことでしょう。 権威あるジャーナリストがどれほど華やかな言葉で持ち上げようとも、当事者たちからすればどこ吹く風。ワインメディアが好む「誰々の再来」といった評語がいかに現場の文脈を無視した表層的なものかを示す、なんとも象徴的で愉快な一幕です。 ワインの世界には有名批評家の点数やキャッチーな比喩が溢れています。しかし、ショーンにとってそんな世間の評価はどうでもいいことなのです。彼が興味あるのは「誰に似ているか」ではなく「自分が何を美しいと感じ、何を信じているか」だけだからです。 彼のワインづくりには常に彼自身の強い偏愛と美学があります。それは「ブルゴーニュへの憧憬」であり、「ジュリオ・ガンベッリへのリスペクト」です。ショーンが歩んでいるのは他人が敷いたレールでも、メディアが求めるストーリーでもなく、自分自身が好きだと信じる道すじそのものです。 そしてこれはワインを選ぶ私たちにとっても同じではないでしょうか。誰かがつけた高得点や、著名なジャーナリストの言葉に惑わされる必要はありません。自分の直感を信じ、自分が「好きだ」と感じる道を突き進むこと。 「変わったやつ＝イル・グエルチオ」と名付けられたこのワインは権威に縛られず我が道をゆくショーンからの、そして自分の感覚を信じてワインを愛するすべての人への最高のメッセージです。 権威に縛られず我が道をゆく その言葉を真の意味で体現するための完璧な舞台が、ここテヌータ・ディ・カルレオーネでした。 彼がカルレオーネの醸造責任者に正式に就任してから今年で10年を迎えます。ドイツからトスカーナへ移住して35年。大御所として落ち着いてもおかしくないキャリアですが、彼はいまも新たな実験を繰り返し、立ち止まる気配がありません。 その尽きることのない原動力を尋ねると、過去を振り返りながらこう答えてくれました。 「トスカーナに来る前はドイツで8年間ワインをつくっていたけど、その間サンジョヴェーゼには全く触っていなかった。その後リエチネでワインをつくり始めたわけだけど、サンジョヴェーゼの大きな可能性に気が付くきっかけになった。でも、あそこには『見えない多くの規則（ルール）』があったんだ。そういったものに縛られるのにはもううんざりだという気持ちが高まって、このカルレオーネに移ってきた」 彼にとってカルレオーネは見えない規則から解放された場所でした。 「ここではたくさんの実験もしているけど、ただ新しいことだけをしているわけではないよ。自由にやらせてもらえるという環境が完全に整っているんだ」そして少し表情を緩めこう続けました。 「だから今、私は『笑いながら飲めるワイン』をつくることが出来ている。もちろん大変なこともあるし、責任はとても大きい。でもその責任の大きさが自分の原動力になっているように思うよ」 笑いながら飲めるワイン。これこそが、いまのショーンの心境とワインの本質を表す最高の言葉ではないでしょうか。点数をつけるためにしかめっ面でテイスティングするのではなく、気の置けない仲間と笑い合いながら心から楽しむためのワイン。40年を超えるキャリアと見えないルールとの葛藤を経て、彼がたどり着いた答えがここにあります。責任という重圧すらも笑顔に変えてしまうショーンのワインだからこそ、飲む者の心を優しく解きほぐす魅力が宿っているのではないかと私は思うのです。

【毎年割り当ての人気商品】 【軽めの飲み口だけど複雑】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　IGT トスカーナ ロザート 2025 タイプ　ロゼ 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** ラッダのサンジョヴェーゼ100％。全房のままプレスし、果汁のみをステンレスタンクやキューブ型のセメントタンクで約60日間発酵。発酵温度は13℃。自生酵母のみ。そのまま１ヶ月間静置。前年に比べ、エキスが詰まったように感じられるが相変わらず美しい。 生産者について（輸入元資料2026引用） 「笑いながら飲めるワイン」のつくりかた 2022年のイル・グエルチオを試飲したアントニオ・ガッローニが「まるでジャンフランコ・ソルデーラのブルネッロを彷彿とさせる」と評したことについて、ショーンは次のように一蹴しました。 「私は全くそうは思わないけどな。リエチネでワインをつくっていた時に彼と話をすることがあったけど、なんというか、大きな声では言えないが、とにかく気難しい人物だった。正直ワインについて共有するものはなにひとつ無いと思うな」 私が笑って聞いていると、続けて 「そういえば、彼はこんなことを言ってたよ。”ブルゴーニュワインってのはありゃワインでない”と。私はブルゴーニュワインが大好きだからそれ以上会話は弾まなかった。わかるだろ？」 想像するだけで楽しそうな雰囲気ですが、しかし逆にジャンフランコ・ソルデーラにしても、もし彼が生きていれば「あんな若造と一緒にされては困る」と言っていたことでしょう。 権威あるジャーナリストがどれほど華やかな言葉で持ち上げようとも、当事者たちからすればどこ吹く風。ワインメディアが好む「誰々の再来」といった評語がいかに現場の文脈を無視した表層的なものかを示す、なんとも象徴的で愉快な一幕です。 ワインの世界には有名批評家の点数やキャッチーな比喩が溢れています。しかし、ショーンにとってそんな世間の評価はどうでもいいことなのです。彼が興味あるのは「誰に似ているか」ではなく「自分が何を美しいと感じ、何を信じているか」だけだからです。 彼のワインづくりには常に彼自身の強い偏愛と美学があります。それは「ブルゴーニュへの憧憬」であり、「ジュリオ・ガンベッリへのリスペクト」です。ショーンが歩んでいるのは他人が敷いたレールでも、メディアが求めるストーリーでもなく、自分自身が好きだと信じる道すじそのものです。 そしてこれはワインを選ぶ私たちにとっても同じではないでしょうか。誰かがつけた高得点や、著名なジャーナリストの言葉に惑わされる必要はありません。自分の直感を信じ、自分が「好きだ」と感じる道を突き進むこと。 「変わったやつ＝イル・グエルチオ」と名付けられたこのワインは権威に縛られず我が道をゆくショーンからの、そして自分の感覚を信じてワインを愛するすべての人への最高のメッセージです。 権威に縛られず我が道をゆく その言葉を真の意味で体現するための完璧な舞台が、ここテヌータ・ディ・カルレオーネでした。 彼がカルレオーネの醸造責任者に正式に就任してから今年で10年を迎えます。ドイツからトスカーナへ移住して35年。大御所として落ち着いてもおかしくないキャリアですが、彼はいまも新たな実験を繰り返し、立ち止まる気配がありません。 その尽きることのない原動力を尋ねると、過去を振り返りながらこう答えてくれました。 「トスカーナに来る前はドイツで8年間ワインをつくっていたけど、その間サンジョヴェーゼには全く触っていなかった。その後リエチネでワインをつくり始めたわけだけど、サンジョヴェーゼの大きな可能性に気が付くきっかけになった。でも、あそこには『見えない多くの規則（ルール）』があったんだ。そういったものに縛られるのにはもううんざりだという気持ちが高まって、このカルレオーネに移ってきた」 彼にとってカルレオーネは見えない規則から解放された場所でした。 「ここではたくさんの実験もしているけど、ただ新しいことだけをしているわけではないよ。自由にやらせてもらえるという環境が完全に整っているんだ」そして少し表情を緩めこう続けました。 「だから今、私は『笑いながら飲めるワイン』をつくることが出来ている。もちろん大変なこともあるし、責任はとても大きい。でもその責任の大きさが自分の原動力になっているように思うよ」 笑いながら飲めるワイン。これこそが、いまのショーンの心境とワインの本質を表す最高の言葉ではないでしょうか。点数をつけるためにしかめっ面でテイスティングするのではなく、気の置けない仲間と笑い合いながら心から楽しむためのワイン。40年を超えるキャリアと見えないルールとの葛藤を経て、彼がたどり着いた答えがここにあります。責任という重圧すらも笑顔に変えてしまうショーンのワインだからこそ、飲む者の心を優しく解きほぐす魅力が宿っているのではないかと私は思うのです。

【毎年割り当ての人気商品】 【2024よりメルロとサンジョヴェーゼのブレンドに変更】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　IGT トスカーナ ロッソ イル ランダジオ 2024 タイプ　赤 品種　メルロ60 / サンジョヴェーゼ40 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** レンタルしていたヴァリアーリの「ターナ・デイ・ルピ」のプロットを返却したため、この2024VTからカベルネ・フランの使用がなくなった。ラッダの「スパンダ」（標高610M）と「チェッティーネ」（標高450M）の区画のメルロと、「スパンダ」のサンジョヴェーゼのブレンド。メルロ60%、サンジョヴェーゼ40％。「このランダジオのコンセプトはメルロの強烈な個性を全くメルロらしくない味わいに仕上げるための実験作。だから私はこのワインをグエルチーノ（小さなグエルチオの意）と呼んでるんだ」。品種ごとにキューブ型とエッグ型のセメントタンクの中で120日間マセレーション。全房の比率は全体で40％。プレス後、再度それぞれのセメントタンクで約18ヶ月熟成を経て、最終的に2つの品種がブレンドされる。「サンジョヴェーゼが加わったことで、今まで以上に繊細になった」 生産者について（輸入元資料2026引用） 「笑いながら飲めるワイン」のつくりかた 2022年のイル・グエルチオを試飲したアントニオ・ガッローニが「まるでジャンフランコ・ソルデーラのブルネッロを彷彿とさせる」と評したことについて、ショーンは次のように一蹴しました。 「私は全くそうは思わないけどな。リエチネでワインをつくっていた時に彼と話をすることがあったけど、なんというか、大きな声では言えないが、とにかく気難しい人物だった。正直ワインについて共有するものはなにひとつ無いと思うな」 私が笑って聞いていると、続けて 「そういえば、彼はこんなことを言ってたよ。”ブルゴーニュワインってのはありゃワインでない”と。私はブルゴーニュワインが大好きだからそれ以上会話は弾まなかった。わかるだろ？」 想像するだけで楽しそうな雰囲気ですが、しかし逆にジャンフランコ・ソルデーラにしても、もし彼が生きていれば「あんな若造と一緒にされては困る」と言っていたことでしょう。 権威あるジャーナリストがどれほど華やかな言葉で持ち上げようとも、当事者たちからすればどこ吹く風。ワインメディアが好む「誰々の再来」といった評語がいかに現場の文脈を無視した表層的なものかを示す、なんとも象徴的で愉快な一幕です。 ワインの世界には有名批評家の点数やキャッチーな比喩が溢れています。しかし、ショーンにとってそんな世間の評価はどうでもいいことなのです。彼が興味あるのは「誰に似ているか」ではなく「自分が何を美しいと感じ、何を信じているか」だけだからです。 彼のワインづくりには常に彼自身の強い偏愛と美学があります。それは「ブルゴーニュへの憧憬」であり、「ジュリオ・ガンベッリへのリスペクト」です。ショーンが歩んでいるのは他人が敷いたレールでも、メディアが求めるストーリーでもなく、自分自身が好きだと信じる道すじそのものです。 そしてこれはワインを選ぶ私たちにとっても同じではないでしょうか。誰かがつけた高得点や、著名なジャーナリストの言葉に惑わされる必要はありません。自分の直感を信じ、自分が「好きだ」と感じる道を突き進むこと。 「変わったやつ＝イル・グエルチオ」と名付けられたこのワインは権威に縛られず我が道をゆくショーンからの、そして自分の感覚を信じてワインを愛するすべての人への最高のメッセージです。 権威に縛られず我が道をゆく その言葉を真の意味で体現するための完璧な舞台が、ここテヌータ・ディ・カルレオーネでした。 彼がカルレオーネの醸造責任者に正式に就任してから今年で10年を迎えます。ドイツからトスカーナへ移住して35年。大御所として落ち着いてもおかしくないキャリアですが、彼はいまも新たな実験を繰り返し、立ち止まる気配がありません。 その尽きることのない原動力を尋ねると、過去を振り返りながらこう答えてくれました。 「トスカーナに来る前はドイツで8年間ワインをつくっていたけど、その間サンジョヴェーゼには全く触っていなかった。その後リエチネでワインをつくり始めたわけだけど、サンジョヴェーゼの大きな可能性に気が付くきっかけになった。でも、あそこには『見えない多くの規則（ルール）』があったんだ。そういったものに縛られるのにはもううんざりだという気持ちが高まって、このカルレオーネに移ってきた」 彼にとってカルレオーネは見えない規則から解放された場所でした。 「ここではたくさんの実験もしているけど、ただ新しいことだけをしているわけではないよ。自由にやらせてもらえるという環境が完全に整っているんだ」そして少し表情を緩めこう続けました。 「だから今、私は『笑いながら飲めるワイン』をつくることが出来ている。もちろん大変なこともあるし、責任はとても大きい。でもその責任の大きさが自分の原動力になっているように思うよ」 笑いながら飲めるワイン。これこそが、いまのショーンの心境とワインの本質を表す最高の言葉ではないでしょうか。点数をつけるためにしかめっ面でテイスティングするのではなく、気の置けない仲間と笑い合いながら心から楽しむためのワイン。40年を超えるキャリアと見えないルールとの葛藤を経て、彼がたどり着いた答えがここにあります。責任という重圧すらも笑顔に変えてしまうショーンのワインだからこそ、飲む者の心を優しく解きほぐす魅力が宿っているのではないかと私は思うのです。

【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　キャンティ クラシコ 2023 タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 複数のラッダのプロットのサンジョヴェーゼ100％。30%全房。2022VTは40％全房だったが、2023VTは春のカビ病の結果、選果を厳格にする必要があっためやや割合が減っている。プロットごとにステンレスタンクやキューブ型のセメントタンクを用い、上限32℃を許容しながら合計90日間のマセレーション。主発酵期間中は1日1回、5分間だけのポンピングオーヴァーと穏やかな抽出を心掛ける。キューブ型セメントタンク、大樽の3種の容器で16ヶ月の熟成の上ブレンド。さらに2ヶ月間の瓶熟。昨年はトノーでも熟成していたと思うんだけど？の質問に、「実際にはトノーでも少し熟成させてるんだけど、この年はフレッシュ感を引き出すことで果実の濃厚さとバランスを取りたかったんだ」 生産者について（輸入元資料2026引用） 「笑いながら飲めるワイン」のつくりかた 2022年のイル・グエルチオを試飲したアントニオ・ガッローニが「まるでジャンフランコ・ソルデーラのブルネッロを彷彿とさせる」と評したことについて、ショーンは次のように一蹴しました。 「私は全くそうは思わないけどな。リエチネでワインをつくっていた時に彼と話をすることがあったけど、なんというか、大きな声では言えないが、とにかく気難しい人物だった。正直ワインについて共有するものはなにひとつ無いと思うな」 私が笑って聞いていると、続けて 「そういえば、彼はこんなことを言ってたよ。”ブルゴーニュワインってのはありゃワインでない”と。私はブルゴーニュワインが大好きだからそれ以上会話は弾まなかった。わかるだろ？」 想像するだけで楽しそうな雰囲気ですが、しかし逆にジャンフランコ・ソルデーラにしても、もし彼が生きていれば「あんな若造と一緒にされては困る」と言っていたことでしょう。 権威あるジャーナリストがどれほど華やかな言葉で持ち上げようとも、当事者たちからすればどこ吹く風。ワインメディアが好む「誰々の再来」といった評語がいかに現場の文脈を無視した表層的なものかを示す、なんとも象徴的で愉快な一幕です。 ワインの世界には有名批評家の点数やキャッチーな比喩が溢れています。しかし、ショーンにとってそんな世間の評価はどうでもいいことなのです。彼が興味あるのは「誰に似ているか」ではなく「自分が何を美しいと感じ、何を信じているか」だけだからです。 彼のワインづくりには常に彼自身の強い偏愛と美学があります。それは「ブルゴーニュへの憧憬」であり、「ジュリオ・ガンベッリへのリスペクト」です。ショーンが歩んでいるのは他人が敷いたレールでも、メディアが求めるストーリーでもなく、自分自身が好きだと信じる道すじそのものです。 そしてこれはワインを選ぶ私たちにとっても同じではないでしょうか。誰かがつけた高得点や、著名なジャーナリストの言葉に惑わされる必要はありません。自分の直感を信じ、自分が「好きだ」と感じる道を突き進むこと。 「変わったやつ＝イル・グエルチオ」と名付けられたこのワインは権威に縛られず我が道をゆくショーンからの、そして自分の感覚を信じてワインを愛するすべての人への最高のメッセージです。 権威に縛られず我が道をゆく その言葉を真の意味で体現するための完璧な舞台が、ここテヌータ・ディ・カルレオーネでした。 彼がカルレオーネの醸造責任者に正式に就任してから今年で10年を迎えます。ドイツからトスカーナへ移住して35年。大御所として落ち着いてもおかしくないキャリアですが、彼はいまも新たな実験を繰り返し、立ち止まる気配がありません。 その尽きることのない原動力を尋ねると、過去を振り返りながらこう答えてくれました。 「トスカーナに来る前はドイツで8年間ワインをつくっていたけど、その間サンジョヴェーゼには全く触っていなかった。その後リエチネでワインをつくり始めたわけだけど、サンジョヴェーゼの大きな可能性に気が付くきっかけになった。でも、あそこには『見えない多くの規則（ルール）』があったんだ。そういったものに縛られるのにはもううんざりだという気持ちが高まって、このカルレオーネに移ってきた」 彼にとってカルレオーネは見えない規則から解放された場所でした。 「ここではたくさんの実験もしているけど、ただ新しいことだけをしているわけではないよ。自由にやらせてもらえるという環境が完全に整っているんだ」そして少し表情を緩めこう続けました。 「だから今、私は『笑いながら飲めるワイン』をつくることが出来ている。もちろん大変なこともあるし、責任はとても大きい。でもその責任の大きさが自分の原動力になっているように思うよ」 笑いながら飲めるワイン。これこそが、いまのショーンの心境とワインの本質を表す最高の言葉ではないでしょうか。点数をつけるためにしかめっ面でテイスティングするのではなく、気の置けない仲間と笑い合いながら心から楽しむためのワイン。40年を超えるキャリアと見えないルールとの葛藤を経て、彼がたどり着いた答えがここにあります。責任という重圧すらも笑顔に変えてしまうショーンのワインだからこそ、飲む者の心を優しく解きほぐす魅力が宿っているのではないかと私は思うのです。

【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　IGT トスカーナ ロッソ イル グエルチオ 2024 タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** ラーモレの中心、ファットリア・ディ・ラーモレのカンティーナの周囲に広がる南西向き、樹齢20～40年のサンジョヴェーゼとラッダの標高600メートルのコッレ・ペトローゾからのサンジョヴェーゼのブレンド。50％超の全房。54HLのノンブロのキューブセメントタンクで29℃を上限に主発酵。合計180日間のマセレーション。17HL容量のエッグタンクを主体に約12ヶ月熟成。さらに約2ヶ月の瓶熟。 生産者について（輸入元資料2026引用） 「笑いながら飲めるワイン」のつくりかた 2022年のイル・グエルチオを試飲したアントニオ・ガッローニが「まるでジャンフランコ・ソルデーラのブルネッロを彷彿とさせる」と評したことについて、ショーンは次のように一蹴しました。 「私は全くそうは思わないけどな。リエチネでワインをつくっていた時に彼と話をすることがあったけど、なんというか、大きな声では言えないが、とにかく気難しい人物だった。正直ワインについて共有するものはなにひとつ無いと思うな」 私が笑って聞いていると、続けて 「そういえば、彼はこんなことを言ってたよ。”ブルゴーニュワインってのはありゃワインでない”と。私はブルゴーニュワインが大好きだからそれ以上会話は弾まなかった。わかるだろ？」 想像するだけで楽しそうな雰囲気ですが、しかし逆にジャンフランコ・ソルデーラにしても、もし彼が生きていれば「あんな若造と一緒にされては困る」と言っていたことでしょう。 権威あるジャーナリストがどれほど華やかな言葉で持ち上げようとも、当事者たちからすればどこ吹く風。ワインメディアが好む「誰々の再来」といった評語がいかに現場の文脈を無視した表層的なものかを示す、なんとも象徴的で愉快な一幕です。 ワインの世界には有名批評家の点数やキャッチーな比喩が溢れています。しかし、ショーンにとってそんな世間の評価はどうでもいいことなのです。彼が興味あるのは「誰に似ているか」ではなく「自分が何を美しいと感じ、何を信じているか」だけだからです。 彼のワインづくりには常に彼自身の強い偏愛と美学があります。それは「ブルゴーニュへの憧憬」であり、「ジュリオ・ガンベッリへのリスペクト」です。ショーンが歩んでいるのは他人が敷いたレールでも、メディアが求めるストーリーでもなく、自分自身が好きだと信じる道すじそのものです。 そしてこれはワインを選ぶ私たちにとっても同じではないでしょうか。誰かがつけた高得点や、著名なジャーナリストの言葉に惑わされる必要はありません。自分の直感を信じ、自分が「好きだ」と感じる道を突き進むこと。 「変わったやつ＝イル・グエルチオ」と名付けられたこのワインは権威に縛られず我が道をゆくショーンからの、そして自分の感覚を信じてワインを愛するすべての人への最高のメッセージです。 権威に縛られず我が道をゆく その言葉を真の意味で体現するための完璧な舞台が、ここテヌータ・ディ・カルレオーネでした。 彼がカルレオーネの醸造責任者に正式に就任してから今年で10年を迎えます。ドイツからトスカーナへ移住して35年。大御所として落ち着いてもおかしくないキャリアですが、彼はいまも新たな実験を繰り返し、立ち止まる気配がありません。 その尽きることのない原動力を尋ねると、過去を振り返りながらこう答えてくれました。 「トスカーナに来る前はドイツで8年間ワインをつくっていたけど、その間サンジョヴェーゼには全く触っていなかった。その後リエチネでワインをつくり始めたわけだけど、サンジョヴェーゼの大きな可能性に気が付くきっかけになった。でも、あそこには『見えない多くの規則（ルール）』があったんだ。そういったものに縛られるのにはもううんざりだという気持ちが高まって、このカルレオーネに移ってきた」 彼にとってカルレオーネは見えない規則から解放された場所でした。 「ここではたくさんの実験もしているけど、ただ新しいことだけをしているわけではないよ。自由にやらせてもらえるという環境が完全に整っているんだ」そして少し表情を緩めこう続けました。 「だから今、私は『笑いながら飲めるワイン』をつくることが出来ている。もちろん大変なこともあるし、責任はとても大きい。でもその責任の大きさが自分の原動力になっているように思うよ」 笑いながら飲めるワイン。これこそが、いまのショーンの心境とワインの本質を表す最高の言葉ではないでしょうか。点数をつけるためにしかめっ面でテイスティングするのではなく、気の置けない仲間と笑い合いながら心から楽しむためのワイン。40年を超えるキャリアと見えないルールとの葛藤を経て、彼がたどり着いた答えがここにあります。責任という重圧すらも笑顔に変えてしまうショーンのワインだからこそ、飲む者の心を優しく解きほぐす魅力が宿っているのではないかと私は思うのです。

【今年（2026）は2023VTリリースされないこととなった為、2021VTを蔵出し入荷】 【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【最上位キュヴェ】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　IGT トスカーナ ロッソ ウノ 2021 タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** ラッダからのサンジョヴェーゼのベストセレクション。40%全房。プロットごとにキューブ型のセメントタンクで主発酵。 32℃を上限とし、ポンピングオーヴァーは1 日1 回にとどめ軽い抽出を促す。合計約 60 日間のマセレーションを経てプレス。キューブセメントと数パーセントのマストをストッキンガーの500Lの新しいトノーで18ヶ月間熟成させる。その後ブレンドを行い、約2ヶ月の瓶熟を経てリリース。2021年はショーンがトスカーナでワインをつくりはじめて30 年を迎えた記念となるVT。特別なラベルでボトリングされた。（2023VTはリリースされないこととなり、2022VTと2021VTのどちらかを選ぶことになりました。2021VTを買わない手はないでしょう？） 生産者について（輸入元資料2026引用） 「笑いながら飲めるワイン」のつくりかた 2022年のイル・グエルチオを試飲したアントニオ・ガッローニが「まるでジャンフランコ・ソルデーラのブルネッロを彷彿とさせる」と評したことについて、ショーンは次のように一蹴しました。 「私は全くそうは思わないけどな。リエチネでワインをつくっていた時に彼と話をすることがあったけど、なんというか、大きな声では言えないが、とにかく気難しい人物だった。正直ワインについて共有するものはなにひとつ無いと思うな」 私が笑って聞いていると、続けて 「そういえば、彼はこんなことを言ってたよ。”ブルゴーニュワインってのはありゃワインでない”と。私はブルゴーニュワインが大好きだからそれ以上会話は弾まなかった。わかるだろ？」 想像するだけで楽しそうな雰囲気ですが、しかし逆にジャンフランコ・ソルデーラにしても、もし彼が生きていれば「あんな若造と一緒にされては困る」と言っていたことでしょう。 権威あるジャーナリストがどれほど華やかな言葉で持ち上げようとも、当事者たちからすればどこ吹く風。ワインメディアが好む「誰々の再来」といった評語がいかに現場の文脈を無視した表層的なものかを示す、なんとも象徴的で愉快な一幕です。 ワインの世界には有名批評家の点数やキャッチーな比喩が溢れています。しかし、ショーンにとってそんな世間の評価はどうでもいいことなのです。彼が興味あるのは「誰に似ているか」ではなく「自分が何を美しいと感じ、何を信じているか」だけだからです。 彼のワインづくりには常に彼自身の強い偏愛と美学があります。それは「ブルゴーニュへの憧憬」であり、「ジュリオ・ガンベッリへのリスペクト」です。ショーンが歩んでいるのは他人が敷いたレールでも、メディアが求めるストーリーでもなく、自分自身が好きだと信じる道すじそのものです。 そしてこれはワインを選ぶ私たちにとっても同じではないでしょうか。誰かがつけた高得点や、著名なジャーナリストの言葉に惑わされる必要はありません。自分の直感を信じ、自分が「好きだ」と感じる道を突き進むこと。 「変わったやつ＝イル・グエルチオ」と名付けられたこのワインは権威に縛られず我が道をゆくショーンからの、そして自分の感覚を信じてワインを愛するすべての人への最高のメッセージです。 権威に縛られず我が道をゆく その言葉を真の意味で体現するための完璧な舞台が、ここテヌータ・ディ・カルレオーネでした。 彼がカルレオーネの醸造責任者に正式に就任してから今年で10年を迎えます。ドイツからトスカーナへ移住して35年。大御所として落ち着いてもおかしくないキャリアですが、彼はいまも新たな実験を繰り返し、立ち止まる気配がありません。 その尽きることのない原動力を尋ねると、過去を振り返りながらこう答えてくれました。 「トスカーナに来る前はドイツで8年間ワインをつくっていたけど、その間サンジョヴェーゼには全く触っていなかった。その後リエチネでワインをつくり始めたわけだけど、サンジョヴェーゼの大きな可能性に気が付くきっかけになった。でも、あそこには『見えない多くの規則（ルール）』があったんだ。そういったものに縛られるのにはもううんざりだという気持ちが高まって、このカルレオーネに移ってきた」 彼にとってカルレオーネは見えない規則から解放された場所でした。 「ここではたくさんの実験もしているけど、ただ新しいことだけをしているわけではないよ。自由にやらせてもらえるという環境が完全に整っているんだ」そして少し表情を緩めこう続けました。 「だから今、私は『笑いながら飲めるワイン』をつくることが出来ている。もちろん大変なこともあるし、責任はとても大きい。でもその責任の大きさが自分の原動力になっているように思うよ」 笑いながら飲めるワイン。これこそが、いまのショーンの心境とワインの本質を表す最高の言葉ではないでしょうか。点数をつけるためにしかめっ面でテイスティングするのではなく、気の置けない仲間と笑い合いながら心から楽しむためのワイン。40年を超えるキャリアと見えないルールとの葛藤を経て、彼がたどり着いた答えがここにあります。責任という重圧すらも笑顔に変えてしまうショーンのワインだからこそ、飲む者の心を優しく解きほぐす魅力が宿っているのではないかと私は思うのです。

【毎年割り当ての人気商品】 【リザーヴワイン比率高めのシャンパンのような味わい】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　スプマンテ メトド クラッシコ スパンダ 2018 セコンド パッサッジオ タイプ　泡（瓶内二次） 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 2018年収穫のロザート用のサンジョヴェーゼをベースに5000本を仕込み、2024年の春に2500本を澱抜き。（2025年に日本市場でも販売済）今回は2025年春に澱抜きした残りの2500本からのリリースです。実に84ヶ月ちかく澱とともに熟成させていたことになるこのスプマンテ。昨年のロットと比較し、複雑味が各段に増えるとともに泡立ちも強い。標高610Mの「スパンダ」に植わる樹齢約25年のサンジョヴェーゼ100％をゼロ・ドザッジョで仕上げたもの。エルヴァージュはサン・ミニアートのスプマンテ専門の生産者クペッリが請け負い。スプマンテは専用の設備が必要なため。クペッリのオーナー、マルコとショーンは旧知の仲。「次回は2020VT。もう少しちゃんとロザート色してます」とショーンより。 生産者について（輸入元資料2026引用） 「笑いながら飲めるワイン」のつくりかた 2022年のイル・グエルチオを試飲したアントニオ・ガッローニが「まるでジャンフランコ・ソルデーラのブルネッロを彷彿とさせる」と評したことについて、ショーンは次のように一蹴しました。 「私は全くそうは思わないけどな。リエチネでワインをつくっていた時に彼と話をすることがあったけど、なんというか、大きな声では言えないが、とにかく気難しい人物だった。正直ワインについて共有するものはなにひとつ無いと思うな」 私が笑って聞いていると、続けて 「そういえば、彼はこんなことを言ってたよ。”ブルゴーニュワインってのはありゃワインでない”と。私はブルゴーニュワインが大好きだからそれ以上会話は弾まなかった。わかるだろ？」 想像するだけで楽しそうな雰囲気ですが、しかし逆にジャンフランコ・ソルデーラにしても、もし彼が生きていれば「あんな若造と一緒にされては困る」と言っていたことでしょう。 権威あるジャーナリストがどれほど華やかな言葉で持ち上げようとも、当事者たちからすればどこ吹く風。ワインメディアが好む「誰々の再来」といった評語がいかに現場の文脈を無視した表層的なものかを示す、なんとも象徴的で愉快な一幕です。 ワインの世界には有名批評家の点数やキャッチーな比喩が溢れています。しかし、ショーンにとってそんな世間の評価はどうでもいいことなのです。彼が興味あるのは「誰に似ているか」ではなく「自分が何を美しいと感じ、何を信じているか」だけだからです。 彼のワインづくりには常に彼自身の強い偏愛と美学があります。それは「ブルゴーニュへの憧憬」であり、「ジュリオ・ガンベッリへのリスペクト」です。ショーンが歩んでいるのは他人が敷いたレールでも、メディアが求めるストーリーでもなく、自分自身が好きだと信じる道すじそのものです。 そしてこれはワインを選ぶ私たちにとっても同じではないでしょうか。誰かがつけた高得点や、著名なジャーナリストの言葉に惑わされる必要はありません。自分の直感を信じ、自分が「好きだ」と感じる道を突き進むこと。 「変わったやつ＝イル・グエルチオ」と名付けられたこのワインは権威に縛られず我が道をゆくショーンからの、そして自分の感覚を信じてワインを愛するすべての人への最高のメッセージです。 権威に縛られず我が道をゆく その言葉を真の意味で体現するための完璧な舞台が、ここテヌータ・ディ・カルレオーネでした。 彼がカルレオーネの醸造責任者に正式に就任してから今年で10年を迎えます。ドイツからトスカーナへ移住して35年。大御所として落ち着いてもおかしくないキャリアですが、彼はいまも新たな実験を繰り返し、立ち止まる気配がありません。 その尽きることのない原動力を尋ねると、過去を振り返りながらこう答えてくれました。 「トスカーナに来る前はドイツで8年間ワインをつくっていたけど、その間サンジョヴェーゼには全く触っていなかった。その後リエチネでワインをつくり始めたわけだけど、サンジョヴェーゼの大きな可能性に気が付くきっかけになった。でも、あそこには『見えない多くの規則（ルール）』があったんだ。そういったものに縛られるのにはもううんざりだという気持ちが高まって、このカルレオーネに移ってきた」 彼にとってカルレオーネは見えない規則から解放された場所でした。 「ここではたくさんの実験もしているけど、ただ新しいことだけをしているわけではないよ。自由にやらせてもらえるという環境が完全に整っているんだ」そして少し表情を緩めこう続けました。 「だから今、私は『笑いながら飲めるワイン』をつくることが出来ている。もちろん大変なこともあるし、責任はとても大きい。でもその責任の大きさが自分の原動力になっているように思うよ」 笑いながら飲めるワイン。これこそが、いまのショーンの心境とワインの本質を表す最高の言葉ではないでしょうか。点数をつけるためにしかめっ面でテイスティングするのではなく、気の置けない仲間と笑い合いながら心から楽しむためのワイン。40年を超えるキャリアと見えないルールとの葛藤を経て、彼がたどり着いた答えがここにあります。責任という重圧すらも笑顔に変えてしまうショーンのワインだからこそ、飲む者の心を優しく解きほぐす魅力が宿っているのではないかと私は思うのです。

【毎年割り当ての人気商品】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　ピアンヴェッキオ 2024 タイプ　白 品種　リースリング50/ヴェルメンティーノ50 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 約3000本のリリース。ラッダのプロット「ピアンヴェッキオ」に植わるヴェルメンティーノ50％にリースリング50% 。ヴェルメンティーノはこのヴィンテージから3週間ほどスキンコンタクトを試みた。両ブドウとも100%全房のままステンレスタンクに投入し混醸。数ヶ月の静置。数パーセントのみ新しいトノーで静置したマストを最終的にブレンド。「2024年はアルコール度数を11.5%にまで下げることに成功した。味わいにはヴェルメンティーノやリースリングのニュアンスはほとんど感じられない。むしろヴェルディッキオのようなスケールのある味わいに感じてもらえるはずだ」とショーン。 生産者について（輸入元資料2025引用） 「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモード（流行）だっていうのかい！？」 そのワインの名前は「イル・グエルチオ」。トスカーナの方言で「変わったやつ」を意味します。つくり手は2016年に名門リエチネから独立したショーン・オキャラハン。彼のワインづくりの根底にはかの伝説的な醸造家、ジュリオ・ガンベッリの血が色濃く流れています。 「モンテヴェルティーネはいつも私にインスピレーションを与えてくれた。ラッダで最も重要で素晴らしいカンティーナだ。私にとってジュリオ・ガンベッリは神様のような存在だった。特に90年代は素晴らしくエレガントで輝くようなおいしさだった」。 ショーン自身がそう語るように、ガンベッリへの敬意は彼のワイン哲学そのものです。ブドウの力を信じ、長い時間をかけて果皮と共に醸すそのスタイルは間違いなく偉大な先人へのオマージュから生まれています。 しかし、伝統への敬意だけではイル・グエルチオは完成しませんでした。 彼の独創性をさらに解き放ったのは近年の「温暖化」という予期せぬ恩恵です。「私が醸造を始めた90年代、この地でワインのアルコール度数を13%以上にするのは至難の業だった。でも今は温暖化の影響でブドウが完熟し15%を超えることも珍しくない。低いアルコール度数では表現が狭まってしまうが、熟度が上がることでワインの表現に幅を持たせることが出来る。まさに味わいに『アソビ』が出来る環境が整ったんだ」。 伝統への深い敬意と、時代の変化がもたらした表現の自由。この二つが融合したとき、ショーン・オキャラハンの「変わったやつ」は唯一無二の輝きを放ち始めたのです。 このワインが初めて日本に上陸したのは2017年のことでした。初ヴィンテージのラベルはワイナリー名もない極めてシンプルなもの。「ブルゴーニュのユベール・ド・モンティーユみたいでかっこいいだろ？」と彼が冗談めかしていたことを思い出します。初回の輸入はわずか240本。その味わいを信じ、ショーンの未来に期待をかけてくださったのはたった3軒の酒販店様のみでした。 しかし、物語はここで終わりません。昨年11月、ショーンが来日した10日間で350名を超える日本の皆さまと時間を共にすることができました。「変わったやつ」と評されたワインを求め、今ではレストランのシェフやソムリエの方からワインを愛する一般のお客様まで、年間20名以上の方々が現地の彼のもとを訪れています。 わずか数年で生まれたこの大きなうねりは、私たちにとって何よりの誇りです。 「あなたのワインはサンジョヴェーゼのモード（流行り）だと言われるけど、どう思う？」。ある時、そう尋ねられたショーンは笑って一蹴しました。「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモードだっていうのかい！？」 彼のワインづくりは決して“奇をてらった”ものではありません。サンジョヴェーゼというブドウが持つ、本来の透明感や緊張感、繊細さをあくまで真摯に引き出そうとする姿勢の中から、結果的に「変わったやつ＝イル・グエルチオ」が生まれたのです。 そして、このワインは誰かのための“正解”を狙って造られたわけではありません。ショーンが30年かけて積み重ねてきた経験に裏打ちされながらも、いまだ実験段階にあるワインです。 だからこそ、もしあなたがイル・グエルチオの味わいを「他と違う」と感じ、この物語を応援してくださるならこれ以上の喜びはありません。それこそが「変わったやつ」という名の由来であり、私たちが探し求めていた共感の証なのですから。

【毎年割り当ての人気商品】 【軽めの飲み口だけど複雑】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　ロザート 2024 タイプ　ロゼ 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 約12000本のリリース。アルコール度数は11％（実際は10.6%）と「まさに私の理想形」とショーン。2024年は通常より3週間早く収穫を開始した。ラッダのサンジョヴェーゼ100％。全房のままプレスし、果汁のみをステンレスタンクやキューブ型のセメントタンクで約60日間発酵。発酵温度は13℃。自生酵母のみ。そのまま１ヶ月間静置。「2024年はぼくのベストと言える2023年に近い味わいですが、もう少しリッチ」。 生産者について（輸入元資料2025引用） 「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモード（流行）だっていうのかい！？」 そのワインの名前は「イル・グエルチオ」。トスカーナの方言で「変わったやつ」を意味します。つくり手は2016年に名門リエチネから独立したショーン・オキャラハン。彼のワインづくりの根底にはかの伝説的な醸造家、ジュリオ・ガンベッリの血が色濃く流れています。 「モンテヴェルティーネはいつも私にインスピレーションを与えてくれた。ラッダで最も重要で素晴らしいカンティーナだ。私にとってジュリオ・ガンベッリは神様のような存在だった。特に90年代は素晴らしくエレガントで輝くようなおいしさだった」。 ショーン自身がそう語るように、ガンベッリへの敬意は彼のワイン哲学そのものです。ブドウの力を信じ、長い時間をかけて果皮と共に醸すそのスタイルは間違いなく偉大な先人へのオマージュから生まれています。 しかし、伝統への敬意だけではイル・グエルチオは完成しませんでした。 彼の独創性をさらに解き放ったのは近年の「温暖化」という予期せぬ恩恵です。「私が醸造を始めた90年代、この地でワインのアルコール度数を13%以上にするのは至難の業だった。でも今は温暖化の影響でブドウが完熟し15%を超えることも珍しくない。低いアルコール度数では表現が狭まってしまうが、熟度が上がることでワインの表現に幅を持たせることが出来る。まさに味わいに『アソビ』が出来る環境が整ったんだ」。 伝統への深い敬意と、時代の変化がもたらした表現の自由。この二つが融合したとき、ショーン・オキャラハンの「変わったやつ」は唯一無二の輝きを放ち始めたのです。 このワインが初めて日本に上陸したのは2017年のことでした。初ヴィンテージのラベルはワイナリー名もない極めてシンプルなもの。「ブルゴーニュのユベール・ド・モンティーユみたいでかっこいいだろ？」と彼が冗談めかしていたことを思い出します。初回の輸入はわずか240本。その味わいを信じ、ショーンの未来に期待をかけてくださったのはたった3軒の酒販店様のみでした。 しかし、物語はここで終わりません。昨年11月、ショーンが来日した10日間で350名を超える日本の皆さまと時間を共にすることができました。「変わったやつ」と評されたワインを求め、今ではレストランのシェフやソムリエの方からワインを愛する一般のお客様まで、年間20名以上の方々が現地の彼のもとを訪れています。 わずか数年で生まれたこの大きなうねりは、私たちにとって何よりの誇りです。 「あなたのワインはサンジョヴェーゼのモード（流行り）だと言われるけど、どう思う？」。ある時、そう尋ねられたショーンは笑って一蹴しました。「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモードだっていうのかい！？」 彼のワインづくりは決して“奇をてらった”ものではありません。サンジョヴェーゼというブドウが持つ、本来の透明感や緊張感、繊細さをあくまで真摯に引き出そうとする姿勢の中から、結果的に「変わったやつ＝イル・グエルチオ」が生まれたのです。 そして、このワインは誰かのための“正解”を狙って造られたわけではありません。ショーンが30年かけて積み重ねてきた経験に裏打ちされながらも、いまだ実験段階にあるワインです。 だからこそ、もしあなたがイル・グエルチオの味わいを「他と違う」と感じ、この物語を応援してくださるならこれ以上の喜びはありません。それこそが「変わったやつ」という名の由来であり、私たちが探し求めていた共感の証なのですから。

【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【個性を感じるフラグシップキュヴェ!!アロマや厚みが格別】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　イル グエルチオ 2023 タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 約10000本のリリース。 ラーモレの中心地、ファットリア・ディ・ラーモレのカンティーナの周囲に広がる南西向き、樹齢20～40年のサンジョヴェーゼ100%。通常、ラッダの標高600メートルのコッレ・ペトローゾからのサンジョヴェーゼをブレンドするが、2023年はひょう害のため収穫出来なかった。80％全房。54HLのノンブロのキューブセメントタンクで29℃を上限に主発酵。合計180日間のマセレーション。17HL容量のエッグタンクを主体に約13ヶ月熟成。さらに約2ヶ月の瓶熟。「全房の比率とマセレーションの期間を年々上げている。2021VTは20％で120日、2022VTは50%で150日、2023VTは80%で180日、2024VTは100%で210日。まだまだ実験段階。探求すべきことはたくさんある」。 生産者について（輸入元資料2025引用） 「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモード（流行）だっていうのかい！？」 そのワインの名前は「イル・グエルチオ」。トスカーナの方言で「変わったやつ」を意味します。つくり手は2016年に名門リエチネから独立したショーン・オキャラハン。彼のワインづくりの根底にはかの伝説的な醸造家、ジュリオ・ガンベッリの血が色濃く流れています。 「モンテヴェルティーネはいつも私にインスピレーションを与えてくれた。ラッダで最も重要で素晴らしいカンティーナだ。私にとってジュリオ・ガンベッリは神様のような存在だった。特に90年代は素晴らしくエレガントで輝くようなおいしさだった」。 ショーン自身がそう語るように、ガンベッリへの敬意は彼のワイン哲学そのものです。ブドウの力を信じ、長い時間をかけて果皮と共に醸すそのスタイルは間違いなく偉大な先人へのオマージュから生まれています。 しかし、伝統への敬意だけではイル・グエルチオは完成しませんでした。 彼の独創性をさらに解き放ったのは近年の「温暖化」という予期せぬ恩恵です。「私が醸造を始めた90年代、この地でワインのアルコール度数を13%以上にするのは至難の業だった。でも今は温暖化の影響でブドウが完熟し15%を超えることも珍しくない。低いアルコール度数では表現が狭まってしまうが、熟度が上がることでワインの表現に幅を持たせることが出来る。まさに味わいに『アソビ』が出来る環境が整ったんだ」。 伝統への深い敬意と、時代の変化がもたらした表現の自由。この二つが融合したとき、ショーン・オキャラハンの「変わったやつ」は唯一無二の輝きを放ち始めたのです。 このワインが初めて日本に上陸したのは2017年のことでした。初ヴィンテージのラベルはワイナリー名もない極めてシンプルなもの。「ブルゴーニュのユベール・ド・モンティーユみたいでかっこいいだろ？」と彼が冗談めかしていたことを思い出します。初回の輸入はわずか240本。その味わいを信じ、ショーンの未来に期待をかけてくださったのはたった3軒の酒販店様のみでした。 しかし、物語はここで終わりません。昨年11月、ショーンが来日した10日間で350名を超える日本の皆さまと時間を共にすることができました。「変わったやつ」と評されたワインを求め、今ではレストランのシェフやソムリエの方からワインを愛する一般のお客様まで、年間20名以上の方々が現地の彼のもとを訪れています。 わずか数年で生まれたこの大きなうねりは、私たちにとって何よりの誇りです。 「あなたのワインはサンジョヴェーゼのモード（流行り）だと言われるけど、どう思う？」。ある時、そう尋ねられたショーンは笑って一蹴しました。「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモードだっていうのかい！？」 彼のワインづくりは決して“奇をてらった”ものではありません。サンジョヴェーゼというブドウが持つ、本来の透明感や緊張感、繊細さをあくまで真摯に引き出そうとする姿勢の中から、結果的に「変わったやつ＝イル・グエルチオ」が生まれたのです。 そして、このワインは誰かのための“正解”を狙って造られたわけではありません。ショーンが30年かけて積み重ねてきた経験に裏打ちされながらも、いまだ実験段階にあるワインです。 だからこそ、もしあなたがイル・グエルチオの味わいを「他と違う」と感じ、この物語を応援してくださるならこれ以上の喜びはありません。それこそが「変わったやつ」という名の由来であり、私たちが探し求めていた共感の証なのですから。

【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　キャンティ クラシコ 2022 タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　1500ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 約55000本のリリース。アルコール度数14%。「少しモダンスタイル」と彼は冗談を言うが、それは味わいのスケールが大きいという意味。酷暑の2022VTらしくエキスの濃縮度とストラクチャーが例年よりやや強いが、ショーンらしい質感（テクスチャー）と艶めかしさは全く失っていない。複数のラッダのプロットのサンジョヴェーゼ100％。40%全房。プロットごとにステンレスタンクやキューブ型のセメントタンクを用い、上限32℃を許容しながら合計90日間のマセレーション。主発酵期間中は1日1回、5分間だけのポンピングオーヴァーと穏やかな抽出を心掛ける。キューブ型セメントタンク、トノー、大樽の3種の容器で16ヶ月の熟成の上ブレンド。さらに2ヶ月間の瓶熟。 生産者について（輸入元資料2025引用） 「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモード（流行）だっていうのかい！？」 そのワインの名前は「イル・グエルチオ」。トスカーナの方言で「変わったやつ」を意味します。つくり手は2016年に名門リエチネから独立したショーン・オキャラハン。彼のワインづくりの根底にはかの伝説的な醸造家、ジュリオ・ガンベッリの血が色濃く流れています。 「モンテヴェルティーネはいつも私にインスピレーションを与えてくれた。ラッダで最も重要で素晴らしいカンティーナだ。私にとってジュリオ・ガンベッリは神様のような存在だった。特に90年代は素晴らしくエレガントで輝くようなおいしさだった」。 ショーン自身がそう語るように、ガンベッリへの敬意は彼のワイン哲学そのものです。ブドウの力を信じ、長い時間をかけて果皮と共に醸すそのスタイルは間違いなく偉大な先人へのオマージュから生まれています。 しかし、伝統への敬意だけではイル・グエルチオは完成しませんでした。 彼の独創性をさらに解き放ったのは近年の「温暖化」という予期せぬ恩恵です。「私が醸造を始めた90年代、この地でワインのアルコール度数を13%以上にするのは至難の業だった。でも今は温暖化の影響でブドウが完熟し15%を超えることも珍しくない。低いアルコール度数では表現が狭まってしまうが、熟度が上がることでワインの表現に幅を持たせることが出来る。まさに味わいに『アソビ』が出来る環境が整ったんだ」。 伝統への深い敬意と、時代の変化がもたらした表現の自由。この二つが融合したとき、ショーン・オキャラハンの「変わったやつ」は唯一無二の輝きを放ち始めたのです。 このワインが初めて日本に上陸したのは2017年のことでした。初ヴィンテージのラベルはワイナリー名もない極めてシンプルなもの。「ブルゴーニュのユベール・ド・モンティーユみたいでかっこいいだろ？」と彼が冗談めかしていたことを思い出します。初回の輸入はわずか240本。その味わいを信じ、ショーンの未来に期待をかけてくださったのはたった3軒の酒販店様のみでした。 しかし、物語はここで終わりません。昨年11月、ショーンが来日した10日間で350名を超える日本の皆さまと時間を共にすることができました。「変わったやつ」と評されたワインを求め、今ではレストランのシェフやソムリエの方からワインを愛する一般のお客様まで、年間20名以上の方々が現地の彼のもとを訪れています。 わずか数年で生まれたこの大きなうねりは、私たちにとって何よりの誇りです。 「あなたのワインはサンジョヴェーゼのモード（流行り）だと言われるけど、どう思う？」。ある時、そう尋ねられたショーンは笑って一蹴しました。「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモードだっていうのかい！？」 彼のワインづくりは決して“奇をてらった”ものではありません。サンジョヴェーゼというブドウが持つ、本来の透明感や緊張感、繊細さをあくまで真摯に引き出そうとする姿勢の中から、結果的に「変わったやつ＝イル・グエルチオ」が生まれたのです。 そして、このワインは誰かのための“正解”を狙って造られたわけではありません。ショーンが30年かけて積み重ねてきた経験に裏打ちされながらも、いまだ実験段階にあるワインです。 だからこそ、もしあなたがイル・グエルチオの味わいを「他と違う」と感じ、この物語を応援してくださるならこれ以上の喜びはありません。それこそが「変わったやつ」という名の由来であり、私たちが探し求めていた共感の証なのですから。

【毎年割り当ての人気商品】 【トスカーナの熱い大地を反映した熱を感じるフランスとは異なるボルドースタイル】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　イル ランダジオ 2023 タイプ　赤 品種　メルロ75/カベルネフラン25 容量　1500ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 例年30000本のリリースだが、2023年はベト病の影響で約8000本のリリースにとどまった。ヴァリアーリの「ターナ・デイ・ルピ」と、ラッダの「チェッティーネ」の区画から。また今年からメルロの比率を意図的に高め、メルロ75%、カベルネ・フラン25%とした。「このランダジオのコンセプトはメルロの強烈な個性を全くメルロらしくない味わいに仕上げるための実験作」。品種ごとにキューブ型セメントタンクの中で120日間マセレーション。全房の比率は全体で約50％。プレス後、再度セメントタンクで約18ヶ月熟成を経て、最終的に2つの品種がブレンドされる。「冷やしてもおいしいよ」とショーン。 生産者について（輸入元資料2025引用） 「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモード（流行）だっていうのかい！？」 そのワインの名前は「イル・グエルチオ」。トスカーナの方言で「変わったやつ」を意味します。つくり手は2016年に名門リエチネから独立したショーン・オキャラハン。彼のワインづくりの根底にはかの伝説的な醸造家、ジュリオ・ガンベッリの血が色濃く流れています。 「モンテヴェルティーネはいつも私にインスピレーションを与えてくれた。ラッダで最も重要で素晴らしいカンティーナだ。私にとってジュリオ・ガンベッリは神様のような存在だった。特に90年代は素晴らしくエレガントで輝くようなおいしさだった」。 ショーン自身がそう語るように、ガンベッリへの敬意は彼のワイン哲学そのものです。ブドウの力を信じ、長い時間をかけて果皮と共に醸すそのスタイルは間違いなく偉大な先人へのオマージュから生まれています。 しかし、伝統への敬意だけではイル・グエルチオは完成しませんでした。 彼の独創性をさらに解き放ったのは近年の「温暖化」という予期せぬ恩恵です。「私が醸造を始めた90年代、この地でワインのアルコール度数を13%以上にするのは至難の業だった。でも今は温暖化の影響でブドウが完熟し15%を超えることも珍しくない。低いアルコール度数では表現が狭まってしまうが、熟度が上がることでワインの表現に幅を持たせることが出来る。まさに味わいに『アソビ』が出来る環境が整ったんだ」。 伝統への深い敬意と、時代の変化がもたらした表現の自由。この二つが融合したとき、ショーン・オキャラハンの「変わったやつ」は唯一無二の輝きを放ち始めたのです。 このワインが初めて日本に上陸したのは2017年のことでした。初ヴィンテージのラベルはワイナリー名もない極めてシンプルなもの。「ブルゴーニュのユベール・ド・モンティーユみたいでかっこいいだろ？」と彼が冗談めかしていたことを思い出します。初回の輸入はわずか240本。その味わいを信じ、ショーンの未来に期待をかけてくださったのはたった3軒の酒販店様のみでした。 しかし、物語はここで終わりません。昨年11月、ショーンが来日した10日間で350名を超える日本の皆さまと時間を共にすることができました。「変わったやつ」と評されたワインを求め、今ではレストランのシェフやソムリエの方からワインを愛する一般のお客様まで、年間20名以上の方々が現地の彼のもとを訪れています。 わずか数年で生まれたこの大きなうねりは、私たちにとって何よりの誇りです。 「あなたのワインはサンジョヴェーゼのモード（流行り）だと言われるけど、どう思う？」。ある時、そう尋ねられたショーンは笑って一蹴しました。「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモードだっていうのかい！？」 彼のワインづくりは決して“奇をてらった”ものではありません。サンジョヴェーゼというブドウが持つ、本来の透明感や緊張感、繊細さをあくまで真摯に引き出そうとする姿勢の中から、結果的に「変わったやつ＝イル・グエルチオ」が生まれたのです。 そして、このワインは誰かのための“正解”を狙って造られたわけではありません。ショーンが30年かけて積み重ねてきた経験に裏打ちされながらも、いまだ実験段階にあるワインです。 だからこそ、もしあなたがイル・グエルチオの味わいを「他と違う」と感じ、この物語を応援してくださるならこれ以上の喜びはありません。それこそが「変わったやつ」という名の由来であり、私たちが探し求めていた共感の証なのですから。

【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【個性を感じるフラグシップキュヴェ!!アロマや厚みが格別】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　イル グエルチオ 2023 タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　1500ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 約10000本のリリース。 ラーモレの中心地、ファットリア・ディ・ラーモレのカンティーナの周囲に広がる南西向き、樹齢20～40年のサンジョヴェーゼ100%。通常、ラッダの標高600メートルのコッレ・ペトローゾからのサンジョヴェーゼをブレンドするが、2023年はひょう害のため収穫出来なかった。80％全房。54HLのノンブロのキューブセメントタンクで29℃を上限に主発酵。合計180日間のマセレーション。17HL容量のエッグタンクを主体に約13ヶ月熟成。さらに約2ヶ月の瓶熟。「全房の比率とマセレーションの期間を年々上げている。2021VTは20％で120日、2022VTは50%で150日、2023VTは80%で180日、2024VTは100%で210日。まだまだ実験段階。探求すべきことはたくさんある」。 生産者について（輸入元資料2025引用） 「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモード（流行）だっていうのかい！？」 そのワインの名前は「イル・グエルチオ」。トスカーナの方言で「変わったやつ」を意味します。つくり手は2016年に名門リエチネから独立したショーン・オキャラハン。彼のワインづくりの根底にはかの伝説的な醸造家、ジュリオ・ガンベッリの血が色濃く流れています。 「モンテヴェルティーネはいつも私にインスピレーションを与えてくれた。ラッダで最も重要で素晴らしいカンティーナだ。私にとってジュリオ・ガンベッリは神様のような存在だった。特に90年代は素晴らしくエレガントで輝くようなおいしさだった」。 ショーン自身がそう語るように、ガンベッリへの敬意は彼のワイン哲学そのものです。ブドウの力を信じ、長い時間をかけて果皮と共に醸すそのスタイルは間違いなく偉大な先人へのオマージュから生まれています。 しかし、伝統への敬意だけではイル・グエルチオは完成しませんでした。 彼の独創性をさらに解き放ったのは近年の「温暖化」という予期せぬ恩恵です。「私が醸造を始めた90年代、この地でワインのアルコール度数を13%以上にするのは至難の業だった。でも今は温暖化の影響でブドウが完熟し15%を超えることも珍しくない。低いアルコール度数では表現が狭まってしまうが、熟度が上がることでワインの表現に幅を持たせることが出来る。まさに味わいに『アソビ』が出来る環境が整ったんだ」。 伝統への深い敬意と、時代の変化がもたらした表現の自由。この二つが融合したとき、ショーン・オキャラハンの「変わったやつ」は唯一無二の輝きを放ち始めたのです。 このワインが初めて日本に上陸したのは2017年のことでした。初ヴィンテージのラベルはワイナリー名もない極めてシンプルなもの。「ブルゴーニュのユベール・ド・モンティーユみたいでかっこいいだろ？」と彼が冗談めかしていたことを思い出します。初回の輸入はわずか240本。その味わいを信じ、ショーンの未来に期待をかけてくださったのはたった3軒の酒販店様のみでした。 しかし、物語はここで終わりません。昨年11月、ショーンが来日した10日間で350名を超える日本の皆さまと時間を共にすることができました。「変わったやつ」と評されたワインを求め、今ではレストランのシェフやソムリエの方からワインを愛する一般のお客様まで、年間20名以上の方々が現地の彼のもとを訪れています。 わずか数年で生まれたこの大きなうねりは、私たちにとって何よりの誇りです。 「あなたのワインはサンジョヴェーゼのモード（流行り）だと言われるけど、どう思う？」。ある時、そう尋ねられたショーンは笑って一蹴しました。「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモードだっていうのかい！？」 彼のワインづくりは決して“奇をてらった”ものではありません。サンジョヴェーゼというブドウが持つ、本来の透明感や緊張感、繊細さをあくまで真摯に引き出そうとする姿勢の中から、結果的に「変わったやつ＝イル・グエルチオ」が生まれたのです。 そして、このワインは誰かのための“正解”を狙って造られたわけではありません。ショーンが30年かけて積み重ねてきた経験に裏打ちされながらも、いまだ実験段階にあるワインです。 だからこそ、もしあなたがイル・グエルチオの味わいを「他と違う」と感じ、この物語を応援してくださるならこれ以上の喜びはありません。それこそが「変わったやつ」という名の由来であり、私たちが探し求めていた共感の証なのですから。

【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【最上位キュヴェ】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　トスカーナ ロッソ ウノ 2022 タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　1500ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** 約12000本のリリース。ラッダからのサンジョヴェーゼのベストセレクション。プロットごとにキューブ型のセメントタンクで90日間マセレーション。全房の比率は40%。ポンピング・オーヴァーは1日1回にとどめ穏やかな抽出を促す。キューブ型のセメントタンク、トノー、大樽に分け18ヶ月間熟成。その後ブレンドを行い、さらに約2ヶ月の瓶熟を経てリリースされる。「2022年はフローラルで丸みを帯びたタンニンが特徴。ヴィンテージの特徴を表現することが私の使命のひとつとするなら、2022年はしっかりとその使命を果たすことが出来たと思う」。 生産者について（輸入元資料2025引用） 「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモード（流行）だっていうのかい！？」 そのワインの名前は「イル・グエルチオ」。トスカーナの方言で「変わったやつ」を意味します。つくり手は2016年に名門リエチネから独立したショーン・オキャラハン。彼のワインづくりの根底にはかの伝説的な醸造家、ジュリオ・ガンベッリの血が色濃く流れています。 「モンテヴェルティーネはいつも私にインスピレーションを与えてくれた。ラッダで最も重要で素晴らしいカンティーナだ。私にとってジュリオ・ガンベッリは神様のような存在だった。特に90年代は素晴らしくエレガントで輝くようなおいしさだった」。 ショーン自身がそう語るように、ガンベッリへの敬意は彼のワイン哲学そのものです。ブドウの力を信じ、長い時間をかけて果皮と共に醸すそのスタイルは間違いなく偉大な先人へのオマージュから生まれています。 しかし、伝統への敬意だけではイル・グエルチオは完成しませんでした。 彼の独創性をさらに解き放ったのは近年の「温暖化」という予期せぬ恩恵です。「私が醸造を始めた90年代、この地でワインのアルコール度数を13%以上にするのは至難の業だった。でも今は温暖化の影響でブドウが完熟し15%を超えることも珍しくない。低いアルコール度数では表現が狭まってしまうが、熟度が上がることでワインの表現に幅を持たせることが出来る。まさに味わいに『アソビ』が出来る環境が整ったんだ」。 伝統への深い敬意と、時代の変化がもたらした表現の自由。この二つが融合したとき、ショーン・オキャラハンの「変わったやつ」は唯一無二の輝きを放ち始めたのです。 このワインが初めて日本に上陸したのは2017年のことでした。初ヴィンテージのラベルはワイナリー名もない極めてシンプルなもの。「ブルゴーニュのユベール・ド・モンティーユみたいでかっこいいだろ？」と彼が冗談めかしていたことを思い出します。初回の輸入はわずか240本。その味わいを信じ、ショーンの未来に期待をかけてくださったのはたった3軒の酒販店様のみでした。 しかし、物語はここで終わりません。昨年11月、ショーンが来日した10日間で350名を超える日本の皆さまと時間を共にすることができました。「変わったやつ」と評されたワインを求め、今ではレストランのシェフやソムリエの方からワインを愛する一般のお客様まで、年間20名以上の方々が現地の彼のもとを訪れています。 わずか数年で生まれたこの大きなうねりは、私たちにとって何よりの誇りです。 「あなたのワインはサンジョヴェーゼのモード（流行り）だと言われるけど、どう思う？」。ある時、そう尋ねられたショーンは笑って一蹴しました。「じゃあ、ジュリオ・ガンベッリもモードだっていうのかい！？」 彼のワインづくりは決して“奇をてらった”ものではありません。サンジョヴェーゼというブドウが持つ、本来の透明感や緊張感、繊細さをあくまで真摯に引き出そうとする姿勢の中から、結果的に「変わったやつ＝イル・グエルチオ」が生まれたのです。 そして、このワインは誰かのための“正解”を狙って造られたわけではありません。ショーンが30年かけて積み重ねてきた経験に裏打ちされながらも、いまだ実験段階にあるワインです。 だからこそ、もしあなたがイル・グエルチオの味わいを「他と違う」と感じ、この物語を応援してくださるならこれ以上の喜びはありません。それこそが「変わったやつ」という名の由来であり、私たちが探し求めていた共感の証なのですから。

【毎年割り当ての人気商品】 【トスカーナの熱い大地を反映した熱を感じるフランスとは異なるボルドースタイル】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　【マグナムボトル】イル ランダジオ 2022 1500ml タイプ　赤 品種　カベルネフラン50/メルロ50 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** ヴァリアーリの「ターナ・デイ・ルピ」と、ラッダの「チェッティーネ」の区画から。カベルネ・フラン50%、メルロ50%。品種ごとにキューブ型セメントタンクの中で自生酵母のみで主発酵。全房の比率は全体で約50%（2021年は30％）。主発酵が完了するまで1日1回のポンピングオーバー。合計120日間のマセレーション。プレス後、再度セメントタンクで約18ヶ月熟成を経て、最終的に2つの品種がブレンドされる。まさにグエルチーノ（小さなグエルチオ）な味わい。2021に比べて質感が増している。 生産者について（輸入元資料引用） 生産者はテヌータカルレオーネと記載していますが、現醸造長であり多大な影響を与えているショーン・オキャラハンについて以下に記載します。 ワインショップ、飲食店、業務酒販、輸入業者。どの業態であってもワインを仕入れる立場にある方なら、個人の趣向と純粋な業務として仕入れの狭間で揺れ動いてしまうような生産者のひとりふたり持っているのではないでしょうか。 リエチネ（ショーンの以前の勤め先。ここでワインの醸造長をしていた）のショーン・オキャラハンから「〇〇、残念だけどリエチネをやめることになったよ」という一報がはいったのが、2016年の10月10日。続けてこんな意味深なメールが・・・「まぁでも、ちょうどいいタイミングだと思う。オーナーはリエチネを違う方向性にもっていこうとしている。それはそれでいいんだけど。ともかく収穫前にここを出ていかないといけない。このタイミング、ボクの意思だけではないんだけどね。こっちはこっちで新しいプロジェクトを始めることにしたから。お楽しみに！」 それからリエチネのセールス担当者に何があったか問い合わせてもはっきり答えてくれないし、ショーンに直接メールをしても電話をしても連絡がつかない。以前リエチネで働いていた友人のステファンとの連絡で、ようやく事の背景を理解することが出来たものの、肝心のショーンと連絡が付かない日々が続きます。ステファンでさえ居場所が分からないと。ショーンの息子ジャスパーくんへの「なんとかお父さんから連絡するよう伝えて！」というリクエストもむなしく。とうとう「おれの友だちはお前の友だち」という、いかにもイタリア人的な考えからか、ステファンの友人ルパートくんまで登場し、ステファン、ルパートくん）、私の3人でショーンの居場所を探すことになったのです。その間にもショーン自身のインスタグラムから入ってくる断片的な情報は、私たちの捜索を高みで見物しているかのよう。 ――「ショーンが新しいワインをつくったらしい！！」 見つからないからこそ見つけたい！飲めないかもしれないからこそ飲みたい！という思いは、おっさんがいうのも変なものですが恋心にも似て。そのショーンのまだ見ぬ新しいワインの情報を出来る限りしらみつぶしに探して回る私たちはまるでストーカーにでもなったかのような錯覚さえ覚えました。「これって個人的な趣味の世界・・・！？」 そう捉える方もいらっしゃるかもしれません。その時点では味の確認のしようもないし、価格さえ分からないのですから。でも、ショーン・オキャラハンのつくる「リエチネ・ド・リエチネ」（IGT）はその上質感と、濃密で縫い目なく詰まった果実味をもって、筋肉質な「ラ・ジョイア」しか知らなかった飲み手に、またプロにも大きな衝撃を与えたワインでした。しかも、このワインが素足でクラッシュされ、自生酵母で醸され、卵型のセメントタンクで熟成――という、なんとも今はやりの自然派ワイン的な醸造方法と聞くにつけ、オフフレーヴァーの一切を感じさせないのが信じられないぐらい。 語弊を恐れずにいうと、要するにショーンは天才なのです。 そして、とうとうショーンと連絡が取れたのが今年の3月。リエチネをやめてからなんとも5か月過ぎてからのことです。しかしその後も「ごめんごめん！スペインに行ってたからさ」とか「明日には連絡するから待っててね」が、一週間後だったりと、風来坊な彼らしく、連絡が急に途切れることもしばしば。なんとか4月のヴェローナで個人的に会う約束を取り付けたものの、本当に彼と会えるかどうかは神のみぞ知る！なぜならヴィニタリー会場には古巣のリエチネもいるし、彼の突然の雲隠れを心配していた他のバイヤーたちも、彼の存在を知るや否やきっと押しかけるだろうから。なにしろ、もともとショーンはヴェローナに来る予定にしていなかったのです。 そして・・・ 　 会場の片隅で久しぶりに出会った私たちは1時間半という限られた時間、お決まりの近況報告もそっちのけで彼自身の手による新たなワインの話に没頭したのでした。 ショーン・オキャラハンの手による新たなワインの名前は「イル・グエルチォ」（フラグシップ・ワイン）。つくり手として、シンプルながらも印象深い上品なフォントで「ショーン・オキャラハン」と記されています。ラベルの台紙はあのIGTのリエチネで使われたものと同じ、厚めのマット紙。右下にはショーンのトレードマークがエンボスで加工されています。 肝心の味わいは言わずもがな。サンジョヴェーゼ・ピューリタンの彼らしく、今回もやっぱりSG100％。IGTリエチネの濃密感はそのままに、より酸味が洗練されている印象。また、IGTリエチネと比べ、より赤系のチェリーやイチゴ、スミレ、紅茶などの香りが一気に引き立つ。エアリー（軽いという意味ではない）な飲み口な一方、甘いタンニンを伴いながら、長く長く続く余韻。 「ボクはリエチネでベストを尽くしてきた。で、自分の努力が頂点に行きついたと思った時が次のゴールを目指すにふさわしいタイミングなんだよ」とショーン。 彼のワインのラベルにはこのような言葉がかかれています。 私は生まれつき片目が見えません。 だから生涯通じて他のひとと違ったものの見方をしてきましたが、 時にこれが有利に働いたり、そうでなかったりします。 最良の友人は私のことを「Il Guercio」と呼びますが、 これはトスカーナでは「片目野郎」という意味です。 ワインはすこぶる普通ではなく、古典的なブドウ品種に対する私の個人的な見解だったり 自分の興味のある特別な容器をつかったりして醸造したものです。 全てのヴィンテージの作柄がそれ自体を定義づけます。 私はただ、それを正しい方向に導き、その作柄によって 与えられた特徴をワインに見出すよう促すのみ。 脚による柔らかな破砕とごく自然な発酵と、 そして可能な限りごく少量の亜硫酸を使ってボトリングしています。 片目を閉じてワインを楽しみながら、 別の視点で生きるということをゆっくり考えよう。 チアーズ！

【毎年割り当ての人気商品】 【ピノノワールのようなサンジョヴェーゼ】 【早飲みもOK!!もちろん熟成のポテンシャルも大!!】 【フラグシップキュヴェ!!アロマや厚みが格別】 【当店仕入れ担当のお気に入り生産者】 **************************************** 生産産地　イタリア＞トスカーナ 生産者　テヌータ ディ カルレオーネ 品名　【マグナムボトル】イル グエルチオ 2022 1500ml タイプ　赤 品種　サンジョヴェーゼ100 容量　750ml 発酵＆熟成　下記参照 **************************************** ラーモレの中心地、ファットリア・ディ・ラーモレのカンティーナの周囲に広がる南西向き、樹齢20～40年のサンジョヴェーゼと、ラッダの標高600メートルのコッレ・ペトローゾからのサンジョヴェーゼをブレンド。50％全房（2021年は20％）。54HLのノンブロのキューブセメントタンクで29℃を上限に主発酵。合計150日間のマセレーション（ 2021年は120日間）。17HL容量のエッグタンクを主体に約12ヶ月熟成。約2ヶ月瓶熟 。2021年と比べてより集中度の高い果実感。 生産者について（輸入元資料引用） 生産者はテヌータカルレオーネと記載していますが、現醸造長であり多大な影響を与えているショーン・オキャラハンについて以下に記載します。 ワインショップ、飲食店、業務酒販、輸入業者。どの業態であってもワインを仕入れる立場にある方なら、個人の趣向と純粋な業務として仕入れの狭間で揺れ動いてしまうような生産者のひとりふたり持っているのではないでしょうか。 リエチネ（ショーンの以前の勤め先。ここでワインの醸造長をしていた）のショーン・オキャラハンから「〇〇、残念だけどリエチネをやめることになったよ」という一報がはいったのが、2016年の10月10日。続けてこんな意味深なメールが・・・「まぁでも、ちょうどいいタイミングだと思う。オーナーはリエチネを違う方向性にもっていこうとしている。それはそれでいいんだけど。ともかく収穫前にここを出ていかないといけない。このタイミング、ボクの意思だけではないんだけどね。こっちはこっちで新しいプロジェクトを始めることにしたから。お楽しみに！」 それからリエチネのセールス担当者に何があったか問い合わせてもはっきり答えてくれないし、ショーンに直接メールをしても電話をしても連絡がつかない。以前リエチネで働いていた友人のステファンとの連絡で、ようやく事の背景を理解することが出来たものの、肝心のショーンと連絡が付かない日々が続きます。ステファンでさえ居場所が分からないと。ショーンの息子ジャスパーくんへの「なんとかお父さんから連絡するよう伝えて！」というリクエストもむなしく。とうとう「おれの友だちはお前の友だち」という、いかにもイタリア人的な考えからか、ステファンの友人ルパートくんまで登場し、ステファン、ルパートくん）、私の3人でショーンの居場所を探すことになったのです。その間にもショーン自身のインスタグラムから入ってくる断片的な情報は、私たちの捜索を高みで見物しているかのよう。 ――「ショーンが新しいワインをつくったらしい！！」 見つからないからこそ見つけたい！飲めないかもしれないからこそ飲みたい！という思いは、おっさんがいうのも変なものですが恋心にも似て。そのショーンのまだ見ぬ新しいワインの情報を出来る限りしらみつぶしに探して回る私たちはまるでストーカーにでもなったかのような錯覚さえ覚えました。「これって個人的な趣味の世界・・・！？」 そう捉える方もいらっしゃるかもしれません。その時点では味の確認のしようもないし、価格さえ分からないのですから。でも、ショーン・オキャラハンのつくる「リエチネ・ド・リエチネ」（IGT）はその上質感と、濃密で縫い目なく詰まった果実味をもって、筋肉質な「ラ・ジョイア」しか知らなかった飲み手に、またプロにも大きな衝撃を与えたワインでした。しかも、このワインが素足でクラッシュされ、自生酵母で醸され、卵型のセメントタンクで熟成――という、なんとも今はやりの自然派ワイン的な醸造方法と聞くにつけ、オフフレーヴァーの一切を感じさせないのが信じられないぐらい。 語弊を恐れずにいうと、要するにショーンは天才なのです。 そして、とうとうショーンと連絡が取れたのが今年の3月。リエチネをやめてからなんとも5か月過ぎてからのことです。しかしその後も「ごめんごめん！スペインに行ってたからさ」とか「明日には連絡するから待っててね」が、一週間後だったりと、風来坊な彼らしく、連絡が急に途切れることもしばしば。なんとか4月のヴェローナで個人的に会う約束を取り付けたものの、本当に彼と会えるかどうかは神のみぞ知る！なぜならヴィニタリー会場には古巣のリエチネもいるし、彼の突然の雲隠れを心配していた他のバイヤーたちも、彼の存在を知るや否やきっと押しかけるだろうから。なにしろ、もともとショーンはヴェローナに来る予定にしていなかったのです。 そして・・・ 　 会場の片隅で久しぶりに出会った私たちは1時間半という限られた時間、お決まりの近況報告もそっちのけで彼自身の手による新たなワインの話に没頭したのでした。 ショーン・オキャラハンの手による新たなワインの名前は「イル・グエルチォ」（フラグシップ・ワイン）。つくり手として、シンプルながらも印象深い上品なフォントで「ショーン・オキャラハン」と記されています。ラベルの台紙はあのIGTのリエチネで使われたものと同じ、厚めのマット紙。右下にはショーンのトレードマークがエンボスで加工されています。 肝心の味わいは言わずもがな。サンジョヴェーゼ・ピューリタンの彼らしく、今回もやっぱりSG100％。IGTリエチネの濃密感はそのままに、より酸味が洗練されている印象。また、IGTリエチネと比べ、より赤系のチェリーやイチゴ、スミレ、紅茶などの香りが一気に引き立つ。エアリー（軽いという意味ではない）な飲み口な一方、甘いタンニンを伴いながら、長く長く続く余韻。 「ボクはリエチネでベストを尽くしてきた。で、自分の努力が頂点に行きついたと思った時が次のゴールを目指すにふさわしいタイミングなんだよ」とショーン。 彼のワインのラベルにはこのような言葉がかかれています。 私は生まれつき片目が見えません。 だから生涯通じて他のひとと違ったものの見方をしてきましたが、 時にこれが有利に働いたり、そうでなかったりします。 最良の友人は私のことを「Il Guercio」と呼びますが、 これはトスカーナでは「片目野郎」という意味です。 ワインはすこぶる普通ではなく、古典的なブドウ品種に対する私の個人的な見解だったり 自分の興味のある特別な容器をつかったりして醸造したものです。 全てのヴィンテージの作柄がそれ自体を定義づけます。 私はただ、それを正しい方向に導き、その作柄によって 与えられた特徴をワインに見出すよう促すのみ。 脚による柔らかな破砕とごく自然な発酵と、 そして可能な限りごく少量の亜硫酸を使ってボトリングしています。 片目を閉じてワインを楽しみながら、 別の視点で生きるということをゆっくり考えよう。 チアーズ！